Опубликована в газете "За рулём - регион" №76/2004

Про недостатки системы отопления ВАЗ 2110 сказано и написано уже много. Вкратце их можно описать так: во-первых, дует не совсем туда, куда надо, а во-вторых, вытяжка из салона происходит не там, где надо. Устранение ошибок и переделка системы вентиляции описаны в журнале "За рулём" #3,2000 г. Вопрос же с недостаточной эффективностью печки зимой и постоянно запотевающими окнами так и остался открытым.

Попробуйте на прогретом двигателе при выкрученных в крайние положения регуляторах блока управления отопителем поднести руку к центральным соплам воздуховодов. Сравните температуру выходящего воздуха при холостых оборотах двигателя и при 3000 оборотах. Почувствовали разницу? Решение проблемы состоит в повышении теплоотдачи радиатора отопителя, так чтобы и при малых оборотах (как правило, это режим неторопливого движения в городе) печка работала с максимальной отдачей. Для увеличения интенсивности циркуляции охлаждающей жидкости и, как следствие, увеличения теплоотдачи радиатора отопителя, решил внедрить в систему охлаждения электронасос от "Газели". Для этого необходимо сделать следующее:
0. Снять "-" клемму с аккумулятора.
1. Снять модуль зажигания с двигателя (фото 1; достаточно снять разъём 1, отвернуть болты его крепления 2, 3 и 4, отсоединить высоковольтный провод 5 от 4-го цилиндра и положить модуль сверху на двигатель).
2. Аккуратно слить "Тосол" из блока двигателя, не забыв отвернуть пробку расширительного бачка.
3. От выпускного патрубка головки блока (фото 2) отсоединить шланг подвода жидкости к отопителю и нарастить его шлангом длиной 15 см, соединив оба отрезком водопроводной трубы (я использовал "переходник", вырезанный из старого краника печки 2108; фото 3) и закрепив их хомутами.
4. На выпускной патрубок головки блока (фото 4) одеть Г-образный шланг от отопителя 2108 (его длина примерно 40 см).
5. Установить дополнительный электронасос от "Газели" двигателем вниз на шпильки, расположенные на боковой стенке полки аккумулятора (фото 5; сторона обращена к задней стенке подкапотного пространства).
6. Шланг от выпускного патрубка головки блока одеть на вертикальный патрубок насоса (фото 6), удлиннённый шланг от радиатора отопителя подсоединить к горизонтальному патрубку насоса. Все соединения укрепить хомутами.
7. В консоль передней панели установить дополнительную кнопку (по смыслу подходит кнопка рециркуляции; фото 9), на шпильку между левой фарой и аккумулятором - реле с "ушком" на 30 А. Потребуется также предохранитель в корпусе на 8...10А (фото 8; используется в 2108 в цепи задних ПТФ). Все соединения выполнить согласно схеме.

8. Залить "Тосол". Установить на место модуль зажигания. Подключить "-" клемму к аккумулятору, держа наготове брелок сигнализации. Закрыть капот :-)
Дополнительной кнопкой рециркуляции теперь управляем электронасосом. При выключении зажигания автоматически выключится и электронасос. Дополнительное реле на включение электронасоса обязательно, т.к. потребляемый им ток 2.8...3 А, а никак не 250 мА, как пишут в некоторых статьях.

В процессе эксплуатации выяснилось, что электронасос, как и всякое другое похожее изделие советского автопрома, работать безукоризненно явно не хочет. Побежал "Тосол" из места соединения частей пластмассового корпуса (фото 7). При разборке выяснилось, что прокладка изобилует неровностями, рваными краями и т.п., части корпуса стягиваются четырьмя саморезами, которые в мягкой пластмассе не обеспечивают достаточный момент затяжки. Промежуточное решение пока такое: прокладку посадил на "герметик", саморезы оставил. В перспективе их следует заменить на винты с гайками.
И ещё одно замечание: безликая кнопка рециркуляции не обеспечивает возможности визуально наблюдать, включен доп. насос или нет. Если есть время и желание, можно в верхнем правом углу кнопки аккуратно сделать небольшое отверстие, вставить туда маленький красный светодиод (фото 10). Припаяв к одному из выводов светодиода резистор 2..5 кОм, положительный вывод подсоединяем к контакту кнопки, на котором появляется +12 В после её нажатия, отрицательный - к "массе" на подсветке кнопки (см. схему).
Чтобы в темноте различать "штатную" и "дополнительную" рециркуляцию, можно сделать разноцветную внутреннюю подсветку. Разбираем кнопку, вытаскиваем зелёный светофильтр и лампочку. На место лампочки аккуратно ставим светодиод нужного цвета с припаянным резистором 0.8...1 кОм, соблюдая полярность. На схеме эта цепь показана пунктиром.

ОТЗЫВЫ

А зачем?
А ради чего городить все это? У меня тоже 10-ка, три года уже езжу,жара в салоне без всяких переделок
Вова, Ивановская обл. г. Тейково. 2004-10-12 09:54:09.

Отопитель Ваз-2110
Уважаемые господа не пойму про что вы? У меня десятка 1998г. выпуска и я ответственно зааявляю, что это самая теплая машина да и надежная из всех, что у меня были (а было их 7 включая WV и audi 90х годов). В любой момент готов ехать хоть за 10 тыс км-не боюсь. Ни когда мои стела ни зимой ни осенью не отпотевали. Советую хотя бы раз в два года пропаивать блок управления отопителем - так как протекает большая нагрузка при которой разрушается контакт в печатной плате. Спасибо за Ваш журнал. Советую в машине делать все во время и не чего не откладывать на потом, и она будет служить верой и правдой.
Сергей Геннадьевич. 2004-10-12 10:35:20

Плохая идея
На мой взгляд, как технолога-конструктора, это очень плохая идея. Объясняю, зимой температура обычно ниже нуля, поэтому особеннно на урале и в сибире этот способ не подойдет (испробавано на ВАЗ-21093). При постановке такого устройства на автомобиль вазовского семейства изменяется температурный режим работы двигателя. Рабочая температура двигателя примерно равна 75-80 градусам на холостом ходу, 70-75 при городском цикле движения. Я не думаю, что это благоприятно скажется на ресурсе двигателя.
ХоХа. 2004-10-12 18:59:59

Недостаточно!
Хорошая идея. Но цель ее реализации не совсем понятна. В моей машине стекла запотевают только если посадить минимум двух пассажиров с "большого бодуна". Но сам я на свою машину похожее устройство поставил с целью исключить тепловой удар двигателя - насос включается после выключения двигателя и работает 10 минут.
Юрий. 2004-10-14 18:01:03.

а зачем так сложно
эксплуатирую 21102 с 1999г (сменил три машины), отдача от печки огромная, на холостом ходу охлаждает двигатель за 15...20 минут, а вот циркуляция воздуха через салон недостаточная. в одном из номеров ЗР предлагали сделать вытяжку из салона ч-з багажник - попробовал, усовершенствовал и теперь в -25С через 20 минут поездки семья требует выключить "эту атомную печку"
станислав. 2004-11-20 08:42:23

Результаты эксплуатации

Покатавшись около месяца при зимних и околозимних температурах воздуха за бортом, пришёл к выводу, что III режим работы печки не используется вообще, а при работе на II скорости из дефлекторов дует воздух, температура которого практически не зависит от того, включён дополнительный насос или нет.
Пытаясь маскимально быстро прогреть салон, используя дополнительный насос, обнаружил, что в этом случае полностью прекращается нагрев двигателя до рабочей температуры. Более того, на холостом ходу при температуре окружающего воздуха ниже минус 10 градусов Цельсия двигатель начинает остывать. Включение печки в таком режиме абсолютно лишено смысла.
Доработка дополнительного насоса с целью исключить течь тосола оказалась недостаточной. Тосол нашёл ещё одно место вытекания :-)
Короче, пришёл я к выводу, что никакая модернизация "десятому" отопителю при исправном термостате и чистом радиаторе не требуется. На зиму более практичным будет установка широкой картонки между радиатором охлаждения двигателя и самим двигателем, сверху на двигатель нужно положить старую шубу или телогрейку. Это будет способствовать быстрому прогреву двигателя до рабочей температуры и замедлит его остывание при стоянке. И печка сразу покажется более "тёплой"...

PS
Не ошибается только тот, кто ничего не делает. (с) не помню кто.

Источник: http://c080yy.nm.ru/

>> НАЗАД